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新莫桑比克之行 发电机组价格
发布时间:2012-8-17  【关闭窗口】

  莫桑比克显然与人们理想中的度假胜地相差十万八千里。飞机上只有我和朋友是为游山玩水而来,其余人等不是西方传教士便是中国商人。“以前这些航班压根儿就没人坐。”坐在后排的澳大利亚传教士喃喃道,“你们看,现在飞机全都坐满了,上头没有一个是本地人。”

  然而,南北莫桑比克的境况只能说是冰火两重天。当资金、人才、业务、游客源源不断地涌入南部之时,北部的发展却还是刚刚起步。这片流淌着“黄金与宝石”的大草原俨然已成为赏金猎人、投机商和暴发户的地下乐园,非洲东海岸的头号天然良港更是世界诸国的兵家必争之地。这意味着15世纪殖民史的重演还是一个新非洲的崛起?莫桑比克前首府IlhadeMocambique——一座拥有400多年历史的珊瑚小岛——或许可以为我们揭晓答案。

  第一站却是IlhadeMocambique北部的小城努奥罗(Nuarro)。“这儿的路很差。”司机一早就给我们打了预防针。事实上,这条布满泥泞的羊肠小径根本就不能称之为“路”。一“路”颠簸到了努奥罗,举目皆是漫漫黄沙还有那建在沙滩上的鳞次栉比的小村屋。从堆肥卫生间、风力发电机组(价格)到海风吹过的房间,全是由当地村民自行建成,“生态小村”可谓实至名归。在这里,你每天都可以吃到鲜美的烤鱿鱼、现做的海鲜面以及闻所未闻的猴面包冰淇淋!

  黄昏时分的海滩是最热闹的。暮色四合之际,渔民们乘着自制的独木舟满载而归,赤脚的小孩儿尖叫着冲进翻滚的浪花中,或是冲着我们的镜头咧嘴大笑——好似一幅被时光凝固了的画面,你几乎要以为自己回到了千年前的渔猎时代,猛然间却瞥见埋头修补渔网的渔民从兜里掏出一部手机,气定神闲地按下通话键,举手投足之间颇有几分迈克尔·道格拉斯在《华尔街》中的气派。

  用比利时游客雅克·贝拉尔(JacquesBerard)的话来说,努奥罗是为数不多的至今仍保留着“老东非”气质与“斯瓦希里精神”的城市之一。贝拉尔夫妇的足迹遍及肯尼亚海岸,毛里求斯和拉穆的五星级酒店并没有给他们留下什么好印象,“旅客与当地居民之间似乎永远都隔着一堵高墙,就像待在监狱里一样难受;只有在这儿,你才会真正感到自己是村子的一部分。”

  满怀依依惜别之情,我们重新踏上旅程。不消说,下一站便是非洲旅游业的明日之星——IlhadeMo·ambique。这座珊瑚小岛的直径不过两公里,却像是一个被遗忘了数世纪之久的“失落的帝国”。从严格意义上来说,自1898年将首府之位拱手让于马普托之后,IlhadeMocambique的地位便一落千丈。殖民时期的大教堂与商业大楼逐渐变得破败不堪,沉入大海者亦不在少数;直到被收入Unesco世界遗产名录,这座小城方才有了东山再起的气象。

  漫步于空无一人的大街,我们对斑驳的粉刷墙与摇摇欲坠的柱廊赞不绝口;在咖啡厅里小憩,巨大的落地窗、黑白相间的棋盘地板和天花板吊扇颇像是某位艺术大师的手笔,完全可以直接收入《墙纸》杂志的室内设计经典图集。我们还拜访了“圣母的城墙”——一座美轮美奂的拱形教堂,其历史可追溯至1522年,是现存于南半球的最古老的欧洲建筑。

  这是一个极为安静的所在,除了教堂的钟声,只剩下若有若无的海浪拍岸之声。据说,这里便是触礁事故的多发地段。当地博物馆还藏有数量众多的16世纪沉船瓷器,城中几乎每个小贩手里都有那么几块碎片或废料,经其妙手改造之后便成了古色古香的项链和手镯。

  好在这里的旅游业还是刚刚起步,强买强卖的风气尚未盛行。我们乘着独桅帆船来到一处白色沙滩。蓝天碧水之间,不时有阵阵海风拂过脸庞,正是这股来自大西洋的信风带来了达·伽马和他的探险队。欧洲人“发现”了IlhadeMocambique,他们在小岛的一端建立了属于自己的王国亦即传说中的“石头镇”,小岛的另一头即是当地人聚居的“芦苇镇”,两者之间一直是泾渭分明,老死不相往来。

  IlhadeMocambique是否会如人们预期的那样,成为新一代的桑给巴尔(非洲旅游胜地)?对那些曾在桑给巴尔遭遇种种不愉快经历的游客而言,这究竟是好事还是坏事?抑或,我们正重蹈半个多世纪前的覆辙?

 

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